В Японию — дикарем

— Ты в Японию собралась? Первый раз за границу — и без знания английского? А сколько человек в вашей группе будет?
— Двое. Только я и девочкапопутчица, с которой мы договорились по Интернету.
— А гида где заказывали?
— Нет никакого гида. Мы самостоятельно отправляемся.
— Да ты с ума сошла! Смелая...


Конничи-ва, Япония!

Я трусиха, скажем сразу. И изначально планировала ехать групповым туром, однако, услышав о стоимости подобной поездки, решилась на риск.
— А мы меньше 120 не возим... — так мне и ответили в одном из турагентств города.
— Отлично! — подумала я и отправилась в Интернет. В глобальной Сети мы и нашлись с Иришей — девушкой из Москвы, которая также мечтала отправиться в страну самураев и аниме.
«Слава Интернету!» — скажу я еще не раз в своем путешествии. Отели — через глобальную Сеть, расписание поездов, информация о визе, посольстве и договор с японкой, которая изучает русский, — все там же.
Чтобы не заплутать в неизвестной стране, я составила свой собственный путеводитель. 48-листовая тетрадка разбухла до 5 см и вмещала в себя карты, схемы проезда, адреса, интересные объекты и полезные мелочи типа «как есть лапшу палочками». Учить японский я даже и не пыталась — ограничилась базовыми фразами и табличкой со слоговой азбукой.
И вот он, день моего отлета в Токио. Путь мой был извилист и утомителен. Встать в 3 часа ночи, чтобы отправиться в Кольцово на электричке и еще 2 часа лететь до Москвы и только поздно вечером сесть в кресло аэробуса для 9-часового перелета — это, скажу я вам, нелегко...
Аэробусы «Аэрофлота» оборудованы экранчиками перед каждым сиденьем, и в пути можно посмотреть фильмы, послушать музыку, почитать. А во время взлета и посадки веб-камера на носу самолета в режиме он-лайн показывает все, что происходит за бортом.
Спать было ну о-о-очень неудобно. Упершись коленками в спинку соседнего кресла и скукожившись в позу эмбриона, я вырубилась на 2 часа.
Токио встретил нас мелким дождиком и четкими прямоугольниками полей, расчерченных как по линейке.
Уже в самолете я поняла, что слово «сумимасэн» (извините) очень важно для иностранца. Нужно оно, например, когда твоя курточка падает на соседа—японца.
Паспортный контроль — это, пожалуй, последний момент, когда я волновалась. Прошла в зал аэропорта, и сердце мое успокоилось. Мы обменяли деньги, взяли карты метро и города на стойке информации, зарегистрировали свой проездной на ж/д (дает право безлимитного проезда по Японии в течение 7 дней) и отправились арендовать сотовый телефон. И тут нас поджидала первая встреча с японской полицией.
— Хелло! — сказал молодой японец в голубой рубашке и надписью «Police» на рукаве. Улыбчивый мальчик проверил у нас документы, переписал данные на бумажку и пожелал приятного путешествия, чуть ли не подпрыгивая от радости, что встретил нас.
Телефон арендовать мы не смогли: какие-то проблемы с кредитными картами. И мы его купили...
От аэропорта до нашей станции — Икебукуро — ходит экспресс, на который мы благополучно сели, справившись с турникетами и автоматом для багажа в начале вагона. Оказывается, я так хорошо подготовилась, что даже знала, в какую сторону нам идти от станции.
Пока мы вместе с чемоданам катились по чистой улочке, со всех сторон доносились приветственные выкрики (тогда мы еще не знали, что у каждого магазина и кафешки есть специальный зазывала): нам махали руками, здоровались, приглашали зайти.
Номер наш был по японским меркам просторным. Беспроводной Интернет и туалет с пультом управления прилагались, правда, из окошка вид — на бетонную стенку... Но долго сидеть в гостинице не планировалось, и вот он, наш первый вечер в Токио. Надо сказать, темнеет здесь рано: в 5 часов город погружается в темноту, и тысячи мигающих лампочек загораются на фасадах зданий.
«Игрушечный мир», — подумалось мне. Дороги узкие, чистые, голубые шлемы полицейских отполированы до блеска, машины отражают прохожих, как зеркало, а девочки ходят в костюмах горничных, зайчиков, стюардесс и кошечек.
Обалдев от такого разноцветия, мы поддались на уговоры поваров из местного ресторанчика. Зазвали нас прямо из окошка кухни. Просто спросили: «Раша?» — Хай (да), — ответили мы и последовали в небольшое шумное помещение ленточного суси-бара (по-японски суши — суси).
Схема такая: все сидят за одной большой стойкой, а мимо на конвейерной ленте проплывают суси (мечта гурманов). На выходе кассир просто считает тарелки и выбивает чек. Стоимость различается по цвету тарелочек. Я объелась на 120 рублей.
На этот вечер мы стали звездами! Всем, кто заходил в кафе, сообщалось: «А у нас в гостях русские». За час мы познакомились со всем персоналом. Хозяина заведения звали Экояма-сан, он познакомил нас со своим лучшим другом, тоже работником кафе. И это при том, что мы не знаем японского, он не говорит по-английски, а единственное слово, которое Экояма-сан знает по-русски — «да».

Электронный рай и мир аниме — Акихабара!
Акихабара — это местная горбушка. Здесь есть все. Колорит добавляют гигантские плакаты с популярными героями аниме-сериалов (японские мультфильмы, где герои с большими глазами — это и есть аниме). Акиба — Мекка для анимешников со всего мира (к коим мы с Иришей себя относим), а потому с горящими глазами мы забежали в первый попавшийся магазин «ANIMATE» и начали все обследовать. Горы манги (японские комиксы) и сувенирчики на тему популярных сюжетов ждали таких маньячек, как мы. Хотя известных в России анимированных лиц встречалось не так много, мы нашли своих любимчиков.
В аниме-центре неподалеку мы и вовсе смогли порисовать анимешек. Карандаши, планшеты, бумага — все бесплатно. У меня, например, получился покемон. Выйдя на улицу, мы чуть не завизжали от восторга: на узкой улочке нас зазывали в мейд-кафе. Да и кто зазывал? Японки в костюмах горничных! (Но мы не соблазнились зазывалками, а пошли дальше).
Проголодавшись, две маньячки пошли искать пропитание. Забравшись в супермаркет, решили взять якитори — шашлык из цыпленка (оказалось, что это перепелиные яйца в кляре) и зеленый чай. В автомате чай был теплым! И еще мы обнаружили микроволновку на выходе из магазина.
Японские супермаркеты вообще можно посещать вместо музея. Йогурт с алоэ, хлеб с зеленым чаем, пирожное с бобами, маринованные мальки с глазками — нам было очень интересно гадать, что за продукт лежит на полке и можно ли его есть...
Парк, в котором мы присели на лавочку, больше напоминал баскетбольную площадку без баскетболистов. На нескольких лавочках сидели только взрослые мужики с сигаретой или едой. Редко проезжали на велосипедах дети. Потом появились йоеры — они, пожалуй, ничем не отличались от наших, разве что были круче и взрослее.
Рядом с парком внезапно оказалась школа. 3 часа дня — уроки у детей закончились, и на лестницу выбежала орава малышей. Все в желтых панамках, чтоб не потеряться. Что интересно, у девочек — красные портфели, у мальчиков — синие. Видимо, есть какие-то проблемы с различием...
После блистательного аниме-шопинга на акихабаре в плане стояло — асакуса и уэно, но, так как уже стемнело, само собой, туда мы не успевали (мы это поняли и раньше, однако не переживали).
На туристический «десерт» у нас была «конфетка» в виде Токио Тауэр. Когда в путеводителях я читала о смотровой площадке ТТ, то думала: ну получится — съездим. Получилось, съездили, не пожалели.
Чтобы добраться до Токио Тауэр, нужно выйти на станции Kamiya-cho. Издалека здание напоминает Эйфелеву башню, но это только на первый взгляд. Башня действительно строилась как прототип парижской достопримечательности, однако она меньше. Мы купили билеты и отправились покорять высоты. Билеты именные (по номерам) и временные. Когда на экране высвечивается твой номер, значит, тебя ждут около лифта. Первая высота, на которую возят туристов, — 150 метров. Здесь много народу и много восторгов. Кстати, площадка застеклена.
В фильмах Токио показывают гигантским мегаполисом, в котором жизнь кипит и поток машин на улицах не утихает. Ну не знаю... Мы были в пятницу вечером и потока машин не наблюдали. Да и небоскребы не выглядели такими уж высокими. Однако огоньки, подсветка — красота.
Рядом со стеклом есть экранчики (сенсорные), на которых можно узнать, что за здания впереди, какой они высоты и вообще где какой район.
Пока мы бродили по первому этажу смотровой площадки, на информационных табло появились наши номера — это значило, что пора подыматься выше. Чтобы пройти к лифту, нужно отстоять немалую очередь, однако двигается она быстро.
В Японии вообще все упорядочено. Если люди куда-то идут, то обязательно встают в очередь. Очереди тем временем тоже организованны. Место для очереди ограничивается специальными лентами и столбами и загибается так, как нужно в данной ситуации и в зависимости от количества ожидающего народа.
Мы продвигались к лифту, наблюдая за служащим Токио Тауэр. Его обязанностью было каждому входящему в лифт говорить: «Добро пожаловать, проходите». Это он делал с одним и тем же выражением лица, застывшей улыбкой, одинаковой интонацией и, как мне показалось, чуть ли не закрытыми глазами (а может, так тщательно улыбался). Тогда я подумала еще: какая жуткая работа — круглые сутки повторять монотонно одну и ту же фразу, улыбаясь не всегда улыбчивым туристам.
Но уже через 2 минуты мысли эти меня не тревожили, потому что добрались мы таки до самого верха. На высоте 250 метров город смотрелся совсем по-другому. Впечатлил!
Здесь мы вдоволь нафотографировались (потому что чем выше, тем народу меньше) и налюбовались видом. Однако пора было спускаться. На высоте 140 с лишним метров (на этаж ниже первой смотровой площадки) мы отметили для себя кафешку.
О непредсказуемости японской еды будет сказано еще много, но этот опус первый. Заказала в кафе что-то под названием «коффи желе» в большом стакане. Рассчитывала, что получу горячий кофейный напиток с чем-нибудь. А мне подали мороженое с кусочками желе и вафельным сердечком.
И тут началось чудо. Рядом с нами на сцене началось вещание радиопрограммы «Club 333». Я читала об этом, однако не думала, что попаду сюда. Ровно в 21.30 за микрофон садится девушка и начинает (достаточно скучным голосом, надо сказать) зачитывать что-то с бумажки, в перерывах между монологом звучит музыка. К этому же времени сюда начинают подтягиваться, как мы поняли, фанаты программы. В основном это были молодые люди.
А сейчас почувствуйте: ночной Токио, яркие огни, 150 метров над городом, музыка и кофейное мороженое. Чуть не прослезилась... Такого, пожалуй, ни один тур-гид не даст.
Пока мы стояли около окошка и всматривались в даль на насыпной остров, токийский залив и гигантский мост, рядом чувствовали взгляды «фанатов». Главное — это вовремя уйти, потому что вот-вот, казалось, и они подойдут к нам знакомиться.
Сбежав от мальчиков, мы направились к автомату, который предлагал нам освоить чудеса техники. Чудеса заключались в следующем: рядом стоят два автоматика. В одном можно купить медальку с разными рисунками и брелковую прицепочку для нее. Ну, это мы уже освоили на примере газировки в автомате для напитков. А вот со второй штуковиной пришлось немного поизвращаться. Схема такая: кладешь в отверстие монетку, которую только что купил у соседнего автомата, закидываешь денежку (50 йен) и набиваешь на клавиатуре то, что хочешь напечатать. Минут через 15 у нас это получилось, и автоматик начал бодро вырисовывать знаки на ободке медальки.
Вернувшись в наш уже почти родной Икебукуро, мы отправились на поиски ужина. Как всегда, долго бродили по узеньким шумным улочкам и зашли в ресторанчик. Нас любезно проводили до столика в закутке и принесли меню... Меню — полностью на японском, даже цифры.
Ну что вам сказать... мы просто обалдели в первые несколько минут. Смотрим полными ужаса глазами на официанта, а он — на нас (типа, вот «подфортило», и как с ними разбираться?). Объяснялись на пальцах, поскольку английским, понятно дело, тут не владеют. Заказали два сета и сели в ожидании. Когда нам принесли блюда, глаза наши округлились еще больше. Ирише (моей попутчице) перед носом поставили 10 (!) тарелочек с лапшой, а мне — один большой тазик (!). Время от времени мимо проходил официант и проверял, правильно ли мы все делаем. Подбегал, наливал соус и показывал, что куда макать и как это вообще есть (лапшу — палками).
Осилили мы чуть больше половины принесенного (даже гигантские креветки в кляре — темпура — остались на тарелке).
Злачный район Токио — Синдзюку
На этот день у нас была запланирована модная улочка Хараджуку, Сибуя и встреча с японкой Лиэ в Синдзюку.
Говорят, когда попадаешь в Японию, видишь будущее. И касается это не только техники, но и моды.
Еще говорят, то, что носят сегодня в Токио, через два года будет модно в Европе. Дизайнеры со всего мира приезжают, чтобы посмотреть, как японки сочетают несочетаемое: типа вещей из секонд-хэнда и бутиков культовых брендов. На фриков с Хараджуку (улочка, где продают «правильную» одежду) с фотоаппаратами охотятся туристы, и даже Гвен Стефани посвятила им песню «Harajuku girl».
Норвежские рисунки
Они — везде! Модно носить платья с оленями, гольфы со снежинками и даже ногти с североевропейским орнаментом. Доходит до того, что некоторые модницы носят оленьи рожки на ободке для волос.

Пончо
В пончо — чуть ли не каждая модная девушка. Пончо может быть свободным до пола, а может обтягивать плечи и доходить до пояса. Носят его вместо верхней одежды, вместе с верхней одеждой, поверх коротких юбочек и с чулками.
Гетры и многослойность
Модно, когда на тебе цветные колготки, потом — чулки, контрастные гольфы и пышные гетры (на босоножках или тонких ботиночках). Еще сверху может быть съемная меховая оторочка. Гетры в Японии — не то же самое, что гетры в России. У нас они в основном короткие (максимум до колена) и плотные. В Токио же продаются длинные (больше, чем длина ноги), тонкие и пышные. Такие можно хоть как чулки носить в прохладное время года, хоть спустить на сапоги толстым слоем, если на улице тепло.
Кавайность (прелесть)
Кавайно все. Если вы когда-либо видели аниме, то представляете себе типаж: большие глаза, маленькие губы, короткие юбки и легкое смущение. В ход идет все розовое, пушистое, мягкое, на оторочке платья могут быть кружево, меховушка или рюшечки. А на шортиках сзади модная школьница обязательно повесит брелочек с меховым хвостиком и в разговоре будет добавлять «ня» (так кошки в Японии мяукают): это же так мило... Еще я видела накладные усы.
Алиса в Стране чудес
В каждом торговом центре обязательно есть отдел, торгующий товарами для готи-лолит и девушек, следующих стилю Викторианской эпохи. Рубашки с жабо, галстуки с эмблемой престижного колледжа, мини-шляпки, вуаль, брелочки со связкой ключей, колоды карт и сережки в виде игрального кубика на цепочке. Я уж не говорю о пышных юбках с оборкой и корсетах.
Накладные ресницы, волосы и линзы
Накладные ресницы у нас носят только по праздникам. В Стране восходящего солнца — каждый будний день. Продаются они в любом продуктовом как отдельными пучками, так и цельной полоской. Волосы продаются там же. Оттенки разнообразны, но преобладают каштановые и светло-русые. Накладывать можно челку, хвост, косу или просто ободок в виде сплетенной косички. Чтобы найти линзы, в аптеку идти необязательно. Рядом с колечками и браслетами — целая стойка цветных глаз. Поскольку практически все японки — кареглазые, особой популярностью пользуются серые, фиолетовые и зеленые заменители.
Брелки — везде!
О моде на телефоны и атрибутику тоже стоит упомянуть. Маленькие мобилки сейчас не в моде, у всех — крупные раскладушки. В сложенном виде размером они с наши сенсорники. Но главное — даже не форма, важно, что висит сбоку. Мишки, зайчики, цветочки, бантики, мех — и все это разом. Брелоков 10 на одном аппарате — это нормально. Порой встречаются и шокирующие подвески. Например, голова Чебурашки — без всего остального. Или гигантский игрушечный хвост сантиметров 40 в длину. Он был розово-фиолетовый и висел сбоку сумки.
И еще несколько безумных идей
Писк моды сегодня — это короткие шортики, голые ноги и меховые сапоги. И вообще, Токио — такое место, где чулки не считаются вульгарной атрибутикой и входят в школьную форму. Где без труда можно сочетать мех и шелковое платье. Добавьте к этому ободок с кошачьими ушками или шапку с помпоном — и образ готов.
Удивляться безумности токийской моды можно долго. И даже зная, что в Россию все это придет (если придет) в очень урезанном и скромном виде, позволить себе расслабиться немножко можно. Хотя бы на праздник, надев кошачьи ушки...
Устав бродить по модным магазинам, свои стопы мы направили в соседний парк. И вышли к небольшому синтоистскому храму. Около входа мы увидели много людей. Оказывается, нам подфортило: это была японская свадьба. Сначала все гости собрались в небольшом саду недалеко от храмовых ворот, а затем под звуки музыки (некий духовой инструмент выводил очень грустную, но торжественную мелодию) процессия направилась за благословением божеств. Впереди шел монах и причитал что-то, за ним — два прислужника и две подружки невесты, ну, а уже после — жених и невеста. Свадебный цвет в Японии — белый, а потому на девушке были белое кимоно и... колпак. Мы фотографировали японцев, японцы фотографировали нас. Атмосфера была очень напряженной, наверное, потому, что мы привыкли к более непринужденной атмосфере на свадьбе, когда все кричат, веселятся и целуют молодоженов.
Как только часы показали 5 вечера, мы отправились на станцию Сибуя. Встретиться с Лие мы договаривались через сервис Каучсерфинг. Лие 31 год, и она опытная путешественница. Была во франции, Китае, России, Германии, также девушка знает много языков.
Встретить японку мы должны были около зеленого вагончика — постамента недалеко от станции метро. Надо сказать, что это очень популярное место встречи у токийской молодежи. Рядышком, кстати, располагается знаменитая статуя верному псу Хачико (который ждал своего хозяина до смерти на станции метро). Лие мы узнали сразу. Невысокая девушка в зеленом шарфике искала кого-то глазами и, когда увидела нас, двух иностранок, направилась навстречу.
Однако Сибуя было лишь местом встречи, посидеть и поболтать мы планировали в районе Синдзюку. Синдзюку известен тем, что здесь очень много кафе, баров, клубов, и хостесс-клубов. Хостесс в Японии — это заведения, где клиентов обслуживают девушки (или юноши). Не путать с проституцией! В обязанности хостесс входит лишь развлечение гостя — песенку спеть, поддержать разговор, налить спиртное.
Однако этих специализированных заведений нам увидеть не удалось (что, наверное, и к лучшему: иностранцев туда не пускают). Остановились мы в небольшой кафешке, где подают рамен — бульон с лапшой. Чтобы сделать заказ, нужно подойти к автомату на входе и тыкнуть в понравившуюся картинку, кинуть монетку и получить чек. Бумажку нужно отдать официанту.
Как сказала Лие, это очень эффективная система. Она позволяет хозяину бара полностью исключить риск воровства со стороны сотрудников, поскольку наличность остается в автомате.
С Лие мы общались на английском языке. Вернее, общалась Ириша, а я иногда вставляла свои комментарии (нужно, друзья, учить разговорный английский). На этом наш первый визит в Токио был закончен, и утром мы отправились на ж/д станцию Токио, чтобы поехать на синкансене в Киото — древнюю столицу Японии.
Синкансены — поезда-пули, похожие на самолеты без крыльев и скользящие со скоростью 300 км/час. Есть три вида синкансенов — нозоми (самый быстрый и с минимальным количеством остановок), Хикари (остановок чуть больше, на нем мы и ехали) и Кодама (останавливается у каждого столба). От Каменска до Екатеринбурга такой экспресс домчал бы за 20 минут. Скорость практически не чувствуется, но ушки закладывает.
По традиции японцы покупают о-бенто (обед в коробочке) перед поездкой и в пути его едят. В Японии придорожные едальни — не то же самое, что забегаловки на наших станциях. Все чистенько, вкусно и безопасно. В киоске мы выбрали картинку с понравившимся блюдом (наборов было порядка 20, где-то риса меньше, где-то мясо есть, так что выбирала я самое экзотичное и разнообразное), и тут пригодилось знание цифр на японском. Шестнадцать — джуроку. Рис был вкусным. Остальное — не очень. Тыква, морковь, грибочки и еще какие-то неизвестные мне ингредиенты были пресными и как будто вымоченными в сладкой воде. Вместе с соленой рыбкой это было не очень...
Вообще, сладкий вкус, как правило, часто присутствует в японских блюдах. Даже в мисо-супчике может присутствовать сладкий вкус в виде тофу.
До Киото мы добрались за 2 часа. По пути, отъехав от индустриального пригорода Токио, проезжая высотки, мы видели Йокогаму, Одавару. Здесь мы полностью ощутили, что Япония — страна гор и холмов. Ни одной более-менее крупной равнины. Иногда мы ныряли в тоннели, порой наслаждались видом океана (недолго, впрочем) и заросших зеленью пушистых гор. А чуть отъехали от Йокогамы, как нам повезло увидеть символ Японии — Фудзи-сан. Она показалась нам во всей красе ясным погожим утром и порадовала четким видом заснеженной вершины.
Внутри синкансен и правда напоминает самолет. Электронное табло в начале вагона отображает информацию о ближайшей станции на японском, китайском, корейском и английском. Синхронно идет аудиооповещение — для тех, кто разглядеть символы не может.
В Стране восходящего солнца очень много сделано для инвалидов. Нет, пожалуй, ни одной улочки, не помеченной желтой полоской для инвалидов. Полоска эта вся в пупырышках и предупреждает незрячего о предстоящих перекрестке, лесенках и прочем. Такие мы видели даже на подъезде к фуникулерам. Вроде бы ну зачем незрячему человеку ехать на фуникулере? Ан нет. Предупредительность — очень японская черта.
Но вернемся к нашим синкансенам. Примерно раз в полчаса в вагон, поклонившись, заходили девушка, развозившая напитки, и контролер. Кланялись они не только в начале пути, но и закончив обслуживание. А еще — друг другу, когда встречались в переходах.
Киото встретил нас слегка покрасневшими верхушками кленов. Вокзал довольно шумный, но при должной внимательности указатель на информационный центр заметить нетрудно. Любезная девушка выдала нам все имеющиеся карты, схему наземного транспорта, схему проезда до гостиницы и схему самого вокзала: кто их, гайдзинов неразумных, знает, заблудятся еще.
Около станции — несколько платформ, куда прибывают автобусы. Мы нашли свою А1 и тихо встали около столбика. Неожиданно столбик с нами... заговорил. С нами вообще техника частенько разговаривала (первым был лифт).
На столбике мы нашли нужную нам станцию и иероглиф, соответствовавший ей. Схема была такая: сначала мы едем через окошко, потом три палочки, а после остановки с инопланетянином нам нужно выходить на медузке.
На остановке в это время собралось приличное количество народу. Сначала я даже всех и не заметила, потому что японцы четко друг за другом выстроились в линеечку, уходящую за столбы платформы.
Подъехал наш 5-й маршрут, и дружелюбно открылись двери в салон. Это был автобус, в котором платить нужно в зависимости от расстояния.
О системе я читала, однако сориентироваться сразу было сложно. На входе стоит автоматик, из которого торчит бумажка. Бумажку нужно взять. На ней — номер зоны, где ты сел. У нас был пятый. На экранчике около водителя отображается, сколько на ближайшей остановке твоему номеру платить (обычно 220 йен).
Так получилось, что мы ненароком сели на места для инвалидов и пожилых людей. Одно место уступила Ириша, а мне встать она не дала. У нас было очень много чемоданов, и по здравому размышлению было решено, что стоя мы будем занимать слишком много места. Стоящий рядом старичок недовольно косился, мне было стыдно, но вскоре и его посадили.
Увидев свою медузку, мы начали собирать все сумки воедино и продвигаться к выходу. На выходе около водителя — очередной автоматик. Точнее, два. В одном ты размениваешь деньги на мелочь (в течение нескольких секунд), во второй нужно скинуть всю горстку монет и бумажку. За считанные мгновения, еще в полете, автомат считает, сколько ты ему отдал наличности и считывает номер, после чего свободно выходишь.
И еще раз спасибо «Гугл мап» — виртуальным путешествиям по городам. Они помогли мне сориентироваться моментально. Я даже знала, в какую сторону идти к нашей гостинице.
Пока мы заселялись и располагались, на Киото опустилась почти что ночь. Улицы опустели, редкие машины освещали фарами древние домики.
Изредка нам встречались рикши. На предложения прокатиться и посмотреть район мы отвечали: может быть, позже, после чего продолжали свою спокойную пешую прогулку. Атмосфера — абсолютно ночная. Дело в том, что все храмы закрываются в 5-6 часов вечера, соответственно все магазинчики, торгующие сувенирами, — тоже. Жили мы в туристическом историческом районе Хигасияма. Здесь концентрация достопримечательностей о-о-о-очень высока. Так мы и гуляли, думая, что сегодня уже никуда не попадем. Как вдруг нашему взору открылась удивительная картина. Крупный буддийский храм с удивительной ночной подсветкой и впечатляющими размером главными воротами.
Это был храм Тиньон-ин. На территорию храма ведет пологая лестница, окруженная уже покрасневшими кленами и кубами-фонарями, стоящими на ступенях. Народу было немного, ощущался аромат благовоний, и слышалось пение птиц. Ощущение таинственности и сказочности происходящего не покидало меня. Лестница ведет к большому буддийскому храму. Войти в него можно, сняв ботинки. Для этого на входе выдают специальный мешочек. Полы, надо сказать, довольно прохладные. Тут я вспомнила совет брать с собой теплые носочки.
Внутри храма, прямо по центру, стоит святыня. Визуально напоминает небольшой ларец, окруженный позолоченным садом с прудом, в котором восседает умиротворенный будда. По покрытому татами полу мы прошли к другим посетителям, присели на колени и чуток посидели в этой атмосфере, подумали о вечном. Затем по примеру прихожан кинули монетку в большой котел и так же тихо вышли. Ощущения — незабываемые. Все время, пока я была в храме, инстинктивно хотелось перекреститься — такая духовная атмосфера была внутри. На балконе рядом с дверями что-то увлеченно рассматривали японские туристы. Мы тоже подошли. В чем фишка, не поняли. Надпись указывала, что вверху вроде как ручка от зонтика, но чем она так примечательна и почему японцы фотографируют ее, задрав голову и открыв рты, непонятно.
Пруд в саду поразил. Проходя мимо, я решила было, что это пропасть, настолько темна и черна была поверхность. Устилавший всю поверхность парка гравий был заботливо «расчесан». В этом — вся Япония! Все должно быть идеально. Даже если ты пропалыватель мха, то нет для тебя работы важнее и нужнее на земле. Потому что, если ты не справишься со своей миссией, грош цена тебе и твоему семейству.
Здесь даже лужа, оставшаяся после дождя, была заботливо помечена и ограждена.
После столь волшебного вечера мы купили ужин и напитки в супермаркете и вернулись в номер. Супермаркет наш назывался «Севен-илевен» (что-то типа нашей «Пятерочки», поэтому мы ласково называли его «Семерочка»). Напиток, что взяла я, напоминал теплое разведенное молоко, однако по вкусу больше походил на сладкую воду с лимоном. Очень вкусно.
Следующий день мы посвятили Киото и его сокровищам, запрятанным в улочках Хигасиямы. Начать путешествие было решено с располагавшегося рядом синтоистского храма Хейан Джингу. Тории (ворота) было видно из нашего окошка. Это гигантское сооружение метров 30 в высоту (мне так нравились эти тории...).
Хейан Джингу — первый крупный синтоистский храм на нашем пути. Оформлен он, как и все синтоистские храмы, в красновато-рыжем цвете. Сразу за храмовыми воротами стоит «рукомойка». Я не знаю, как правильно называется это сооружение, но суть в следующем: перед входом в храм прихожанин должен очиститься. Как физически, так и духовно. Физически — ополоснуть руки водой из фонтана с помощью деревянного ковшика, а затем прополоскать рот (по наблюдениям, делали это не все — в основном мужчины). Рядом — устройство для записи своих желаний. На деревянной дощечке, которую можно купить в храме, пишется желание, и дощечка привязывается на «стенд». Чуть поодаль, около главного здания храма, два дерева с привязанными бумажными лентами.
Мы зашли в храм. В этот день сюда привели много детишек в традиционных нарядах. Монах что-то читал монотонным голосом, а мы изучали убранство храма. Поскольку мне хотелось загадать желание или взять предсказание, я направилась к помощнику монаха.
О хайо годзайма! (доброе утро!) — сказала я. — М-м-м... пайпер?
Э? а... пайпер! — и юноша указал на несколько бочек на соседнем столе.
Я подошла к бочонкам, больше напоминающим жестяные коробки из-под печенья, и вопросительно посмотрела на монаха. Он жестами показал, что банку нужно перевернуть и потрясти.
Перевернула. Потрясла. Из банки вылетела жестяная палочка с иероглифами. Показала ее монаху. На что он запросил 200 йен и передал мне бумажку. И отвернулся.
— Гуд о бед? — спросила я, не понимающая древний японский, на котором написано предсказание.
Юноша внимательно прочитал содержимое бумажки и, улыбаясь, сказал: «Гуд».
От него же я узнала, что хорошие предсказания нужно забрать с собой, а плохие привязывать на стойку рядом с храмом, чтобы они не сбылись.
Бумага кстати, не обычная, на ощупь шероховатая, и видны стружки.
После столь информативного посещения храма, мы отправились в сад при храме. К слову, в синтоистские храмы вход бесплатный, а вот в сад около него был платный.
Но оно того стоило. Вся территория окружена канавками, заполненными водой. В прудиках плавают гигантские сомы. Если присесть на мостик и наклониться над водой, то все жители пруда собираются вокруг тебя и ждут угощения. Однако сомиков мы не кормили.
Чуть дальше в саду есть потрясающий вид. Красный клен, водоем с лотосами (весной они зацветают — потрясающе красиво, говорят), а через него идет тропинка из круглых каменных глыб.
Сойдя с тропинки, можно посидеть в уютной беседке, отведать чай и сладости. Разумеется, зеленый чай и сладости с зеленым чаем и бобовой начинкой.
Женщина, принесшая чай, спросила, русские ли мы (мы тогда еще удивились, неужели это так видно...), а через минуту подбежала и с восторгом в глазах показывала на гладь водоема. Среди листьев лотоса гордо стояла цапля — охотилась. «Бэби», сказали нам.
Отдохнув, мы с Иришей пошли дальше мимо небольшой рощицы. Каждое дерево было подписано, и даже в пруду на ракушке можно было разглядеть инвентарный номер. Дорожка вывела нас к потрясающей галерее и чайному домику. На фотографиях это выглядит как советские фотообои — настолько нереальной кажется вся существующая красота.
Вышли из хейан джингу мы очень феерично. Уже когда подходили к воротам, нас заметила группа японских мальчиков. С криком «эээээээ» они подбежали к нам и попросили с ними сфотографироваться. Что тут началось... Все достали свои фотоаппараты, видеокамеры, мобильные телефоны, нас окружила толпа в 7-10 человек, и радостно началась фотосессия. Мы тоже тормозить не стали, достали свой фотик. Чувствовали себя звездами, однако в следующий раз, услышав звук «ээээ» за спиной, старались побыстрее скрыться.
Путь наш лежал через узенькую улочку, ведущую прямо к району гейш — Гиону.
И вот в одном из переулков мы заметили их. Они шли не спеша, и тогда мы решились подобраться поближе (Ириша, правда, протестовала: она как раз приглядела аппетитную сосиску в уличном киоске, эту сосиску мне долго потом припоминала). Девушки в ярко-красном облачении с выбеленными лицами и красными губами были совсем рядом, и мы набрались наглости — попросились сфотографироваться вместе с ними. Японки любезно согласились. Как только мы отошли, к девушкам набежала толпа туристов: живой пример ох как заразителен. Не знаю, были ли это гейши или майко, поскольку в Киото полно салонов, где вас могут нарядить в кимоно, но смотрелись они очень колоритно.
Сувенирные лавочки ознаменовали подход к главной цели сегодняшней прогулки — храму Киемидзудэра, храму чистой воды.
Торговля в районе процветает. Сувенирка — это главная опасность для туристов в любой стране. Набрели на магазинчик, торгующий стаффом по аниме-фильмам Хайао Миядзаки («Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо»). Здесь были большие плюшевые Тоторо, котята, ведьмы, роботы и еще множество героев, которых я не знаю.
А рядышком — уютная полянка с прудом и узкой тропинкой, ведущей к небольшому домику в традиционном стиле. Соблазнившись видом, мы прошли внутрь. Кафешка была частично в японском стиле, частично в европейском (половина зала была заставлена столами и стульями, а вторая половина отгорожена перегородкой и застелена татами). Мы, конечно, пошли пробовать экзотику. На пороге сняли обувь, прошли к столику в углу и расположились на подушечках. Сначала сидеть на коленках казалось даже удобным, но через некоторое время ноги попросились на свободу. Терпеть! Заказали снова сет. Будучи уже искушенными барышнями, заказывали то, что казалось на картинке поменьше (это нас все равно не спасло: порции просто гигантские).
Храм Киемидзудэра встречал нас уже в 4 часа вечера. Небольшой подъем в горку был неслучайным и порадовал чудесным видом города, который открывается еще до билетных касс. Около них же — 3-ярусная пагода.
А дальше — то, ради чего мы сюда и шли: 13-метровый балкон. Знаменит он тем, что стоит на сваях без единого гвоздя. В древней Японии считалось, что, если человек спрыгнет с балкона и останется жив, его желание сбудется. Статистика говорит о 80% выживших. Однако, если подумать, какое желание в голове у человека, который летит с 13-метровой высоты? Ну, конечно, выжить. Так что все логично.
Рядом с балконом находится небольшое святилище. Молятся здесь, тоже сидя на коленях, а после ударяют большой битой в барабан и окуриваются благовониями из гигантского котла. Мы тоже окурились...
Прямо в буддийском храме Киемидзудэра располагаются несколько синтоистских святилищ. Первое и самое большое из них — храм любви. Сюда в основном ходят девочки и парочки. На территории храма стоят два камня на расстоянии примерно в 10 метров (может, меньше). Табличка указывает: «Лав стон». Ритуал такой: нужно от камня до камня пройти с закрытыми глазами, не задев никого и не промахнувшись. Тогда, мол, повезет в любви. При нас осчастливиться пыталась молодая пара. Сначала шла девушка. Каждый ее шаг сопровождал молодой человек. Он ограждал ее от прохожих и подсказывал направление движения. Потом — наоборот. И это было очень символично для влюбленной пары. Кстати, им это удалось в обоих случаях. Здесь же можно вновь приобрести предсказание (есть экземпляр на английском), помолиться о счастливой любви, прикупить амулет на любовное счастье и полить водой из ковшика какой-то камень (только для девочек).
Мы все сделали и спустились обратно к балкону. Полюбовавшись панорамным видом на вечерний Киото и красные верхушки кленов, отправились изучать еще одну изюминку храма — три струи чистой воды. Находятся они внизу, и нам было прекрасно видно гигантскую очередь около «аттракциона». Все жаждут отведать воды из святого источника. Для этого нужно взять ковшики из-под ультрафиолетовой лампы и поймать ими струи. Делать это надо быстро, потому что за спиной — еще несколько десятков желающих.
А потом мы свернули куда-то не туда и пошли по оживленной улице восточного Киото. Любопытно, что нам частенько встречались машинки ретро. Уж не знаю, как они правильно называются, но выглядят как с картинок 1920-х годов: широкий капот, отсутствие крыши и водитель в кожаном шлеме на ремешках.
От ярких огней автострады мы свернули к старинному мосточку и вышли на нашу улочку. Вчера при посещении Тиньон-ин Ириша приметила еще одно место с ночной подсветкой. Туда мы и направились.
Это был старинный дом, в котором можно было посмотреть роспись стен. Но главная достопримечательность — это уникальный сад, который с подсветкой становится похож на декорации к фильму «Аватар». Десятки синих огоньков вспыхивают на поляне, на деревьях колышутся подсвеченные листья, а в пруду (ну как без него?) безмятежно плавают карпы, один за другим ныряя в безмерную тьму глубин.
В глубине сада слышатся восторги — там располагается бамбуковый лес. Толстые трубы растения подсвечены голубым сиянием, а стебли уходят далеко в небо.
Когда продвигались по узким, выложенным камнем дорожкам не покидало ощущение, что мы участвуем в квесте: позвенеть в колокольчик тут, бросить монетку там, а сейчас настала пора жертвоприношения!
Двух гайдзинок, — добавила Ириша.
Побродив по волшебному лесу, мы направили свои стопы ближе к гостинице.
Нара и дикие нарские олени
В этот день я запланировала посетить са-а-а-амую древнюю столицу Японии — Нару. Нара знаменита своими храмами и парком ручных оленей.
От Киото до Нары — 2 часа на электричке. Сели мы на ближайшую, а она оказалась типа «Локал» (останавливалась у каждого столба), поэтому ехали мы медленно, рассматривая провинциальные районы.
Нара встретила нас тучками, и в информационном центре сразу предупредили, что днем будет дождик. То, что было, дождиком назвать сложно. Так, покапало минут 10 и все... (Ха! Это ж разве дождик?) Зато был ветер. Потом мы шутили, что фотки, где мы с жуткими прическами, — это Нара.
На вокзале города около стойки для туристов стоял... он. Даже не знаю, как его правильно-то назвать... Мужчина с рогами. Видимо, будда. Сейчас объясню, почему так.
Будда — символ города Нары, потому что в одном из храмов — гигантская статуя божества, и еще символ нары — олени. Поэтому японцы решили долго не думать, и просто к будде приделали рога.
Первая достопримечательность на нашем пути — знаменитая 5-ярусная пагода. Все те, кто любит «их изогнутые крыши», меня поймут.
И тут мы увидели их. Десятки оленей, гуляющих по тротуарам. Сначала мы с восторгом за ними бегали, а потом, после покупки «оленьей печеньки в киоске», бегали уже от них. Как только олени видят в твоих руках лакомство, они собираются вокруг целым стадом и атакуют со всех сторон. Туристам советуют прятать карты и деньги. У меня олень пытался съесть шарфик. :)
Когда печеньки кончились и я повернула к тропинке, один из рогатых нагло укусил меня за попу, требуя продолжения банкета. Не больно, надо сказать.
Убегать от оленей было непросто, потому что они повсюду. Как оказалось, выход прост: нужно просто показать животным, что у тебя пустые руки. Тогда олешки фыркают и разворачиваются к тебе хвостиками в форме сердечка.
После оленей мы отдохнуть не успели. С радостными лицами к нам подбежала группа юных японских школьников. Мы были им очень рады и с любопытством разговаривали. Первым делом школьники спросили, откуда мы приехали, услышав о России, восторгу их не было предела. Дети вытащили карту и попросили обозначить нашу Родину. Потом спросили, понравилась ли нам Нара. Конечно, да! А потом мы познакомились поименно с каждым ребенком. В благодарность дети подарили нам оригами.
Потом на нас так же нападало еще 6 групп школьников. Задание у них такое по английскому языку — пообщаться с иностранцами.
Поговорив со всеми детьми в округе, мы заметили японских туристов, с аппетитом уплетающих какие-то шарики на полочке. Стоили они всего 100 йен, и мы решили попробовать.
М-м... Как только я откусила шарик, он тут же попросился обратно. Это, наверное, самое невкусное, что я ела в Японии. Сладкие шарики (наверное, из риса) были политы противным соленым соусом. Как это люди едят? Коварство состояло в том, что рядом не было ни одной мусорки, куда можно было бы выплюнуть шарик и выбросить остальную палочку. Меня спас олень, который тайком схрумкал эту гадость.
Кофукудзи поразил «классичностью» построек. Поскольку (наверное) все это строилось, когда в Японии были сильны заимствования из Китая, храм выделяется роскошью на фоне всех остальных построек, что мы видели. На пути к нему — толпы туристов, в основном школьники. В Японии очень развит внутренний туризм. В этом храме — главная достопримечательность Нары: большой Будда. Реально очень большой Будда. Около него несколько групп туристов с экскурсоводами. Они, наверное, в каждой стране похожи. Заунывным и очень пафосным голосом полулысые дедушки вещали историю. О чем речь, мы не понимали, но прониклись стилем ведения.
Рядом с умиротворенным улыбающимся Буддой — несколько очень грозных статуй богов. Взглянешь — и только попробуй не поклониться. Справа от входа — знаменитый столб с дыркой размером с ноздрю статуи (только вот чьей?). Туда с энтузиазмом ныряют школьники, проверяя свою везучесть. Я на такой риск не решилась.
При выходе из храма открывается потрясающий вид. Одни из самых красивых наших фотографий были сделаны именно в Наре. После небольшого дождичка день порадовал солнцем и красными кленами.
Впереди — еще один храм. На этот раз Синтоистский. К нему мы поднимаемся в горку, что оправдывается шикарным видом и очень красивым «омывателем» на входе. Сам храм почти не отличается от своих собратьев: множество мелких каменных алтарей с бубенчиками и отверстием для монеток. В храме есть бесплатная столовая. «Приютом усталого гайдзина» окрестили мы ее. В ней путешественники могут присесть, отдохнуть, выпить зеленого чайку. Просто берешь кружку на стойке и наливаешь напиток из куллера. Потом кружку моешь и ставишь на место. Где-то рядом пели монахи, в зал изредка заходили посетители. Мы фотографировались с кружками в позе «Подайте, кто сколько может». Этим Ириша меня рассмешила. Улыбаясь, я встретилась глазами с японским дедушкой. Он тоже заулыбался и поздоровался со мной. Такой вот лучик света между разными странами.
Отдохнув, мы побрели дальше — искать обед, по пути осматривая старинный город, природу, небольшие садовые участки, на которых что-то сохло, аккуратные мосточки, гигантский колокол и множество лестниц и парков удивительной красоты.
Когда мы нашли пропитание, я поняла, что с едой мне сегодня не везет особо. Помните ту противную губу в о-бенто? Вот зачем ее надо было класть в роллы? Зачем с улыбкой мне рассказывать, что это традиционная японская еда? Попробовав, я выкинула всю коробочку с «традиционной японской едой».
Время поджимало, и нам пора было возвращаться в Киото. Около вокзала процветают торговые улочки. Помимо приевшейся уже сувенирки с веерами и юкатами были и очень колоритные местечковые вещи. Палочки для волос из оленьего рога, изделия из оленьей шерсти, фекалии оленей в баночке, печеньки в виде фекалий оленей.
Обратно мы поехали уже не на тормозном «локале», а на скоростном «рапиде». Здесь уже были и вагоны «только для женщин» и сиденья, которые можно перекидывать в зависимости от направления движения.
Инари — богиня плодородия или богиня фитнеса?
Последний день в Киото, а вокруг еще так много необычных и интересных мест. Но в традиционно-туристические места мы решили не идти. По совету Интернета отправились в храм Фусими Инари Тайся. Знаменит он бесконечными коридорами из красных ворот — торий. Инари — богиня плодородия и бизнеса, и подносить ей следует не еду, а вот эти тории. Размер их различен и указывает на размер доходов дарителя. Станция Инари оформлена уже в форме торий. От нее до главной храмовой постройки совсем недалеко. Прямо за храмом начинаются бесконечные красные коридоры. Мы, как дурочки, начали фотографироваться у первых же ворот, впрочем, рядом так же поступали и другие туристы.
Пройдя несколько коридоров, мы свернули с дорожки на узенькую тропинку и попали в бамбуковый лес. Еще по дороге в Киото Ириша заикалась, что очень хочет побродить по японскому лесу, ну а меня бамбук всегда прельщал. Тропинка петляла между деревьями, небо было пасмурным, и складывалось общее ощущение присутствия каких-то лесных духов. Встретили богомола. Не свернули. Наткнулись на пилораму. Не свернули. Забрели в дебри, нас поймала елочка. Какой-то листик так цепко схватил Ирину за ногу, что она еле отодрала растение от колготок. И мы поняли: все, пора поворачивать обратно.
Вернувшись на обжитую тропку с ториями, я вздохнула свободнее, потому что ощущала запретность хождения по лесам. Не знаю, чувствовала так.
И марафон начался! 2,5 часа восхождения на гору Инари-яма изредка прерывались привалами к сувенирным лавкам, которых становилось все меньше и меньше, и кофепитием в местной лавке. Полюбовались на живописное озеро. Потом я прочитала, что это «озеро брошенных бабушек». Сюда древние японцы приносили пожилых родственников, которых не могли прокормить. Родители скидывали в пруд младенцев, если не было средств на их содержание. А выглядело так красиво, спокойно. Бр-р-р-р...
Лестницы, лестницы, лестницы... Болели ноги, дыхалка подводила, но мы упрямо шли вперед. Порой казалось, что следующая площадка последняя и мы добрались до вершины, но ступали на плиты — и открывалась «чудесная» лестничная перспектива. Быть может, Инари — богиня фитнеса, думали мы. Иришу озарило:
— Наверное, у каждого свое количество лестниц, которые должен пройти человек на пути к вершине. Мы, наверное, где-то провинились перед богиней и сейчас отдуваемся за грехи.
Но все-таки мы сделали это! На самом верху горы проходила церемония. Церемония чего, мы не поняли, потому что нас оттуда выгнали.
Спустившись немного (о да! Лесенки — вниз!), набрели на лавку по изготовлению торий. Здесь можно было заказать большие ворота для храма или купить маленькие сувенирные. Еще здесь были кошки. На простое «кис-кис» Мурки не отзывались. К ним подошла бабушка и нежно сказала: «Неко-ня! Неко-кошка, ня — мяу».
Мы сделали так же, и котяры подбежали к нам, но наш обед в виде мандаринки их не устроил, и они вернулись к бабуле.
В лавке мы насмотрели сувенирные тории. Без них уйти не смогли. Кто не поднимался 2 часа в их окружении в горку, не поймет.
Здесь же есть услуга росписи торий. На кандзи пишут имя человека, страну и пожелание. На английском женщина-продавец-расписчик почти не разговаривала, поэтому объяснялись руками и через справочник желаний, который у нее был на английском. Очень прытко хозяйка выводила замысловатые линии тонкой кистью на боковинке рыженького столба, а после неизвестно откуда достала фен и просушила надпись, пожелав нам приятного пути.
Среди желаний, что были в шпаргалке на английском, присутствовали «легкие роды». Интересно, это как же беременные-то поднимаются на эту горку, чтоб такое загадать?
Чуть ниже нас ждал панорамный вид Киото. Несколько человек здесь рисовали пейзаж, а мы просто фоткались и решили пообедать нормально. Нас проводили в зал, из которого открывался самый шикарный вид. Заказали инари-суши и китсуне-удон. Все со сладким тофу. Очень вкусно, да еще и с таким видом из окна. Приступив к трапезе, заметили на себе взгляд двух посетительниц, которые уже собирались уходить. Больше никого не было. Улыбнувшись, мы сказали: «Осий» (вкусно). Вот нельзя было этого делать. С нами опять начали общаться на японском. Но по интонации и сопроводительным знакам мы поняли суть разговора. Дамы восхищались нашим умением держать палочки. Вот, мол, иностранки, а едят палочками. Сугойи. А ножки у вас, девочки, не болят? На коленках ведь сидите. Мы ответили: нет. Дамы были просто в восторге!
Темнело, и мы решили спускаться. Говорят, после захода солнца лисы могут заколдовать посетителей храма.
5 часов в дороге — и здравствуй, Хаконе!
Киото. Автобус — Синкансен — Одавара — Хаконе-юмото (электричка) — Хаконе-гора (узкоколейка) — коэн-шимо (канатная дорога).
Этот день запомнился транспортом. Началось все на вокзале в Киото. Улыбчивая девушка сообщила, что синкансен, который останавливается на станции Одавара, будет только через 1,5 часа, и мы отправились бродить по вокзалу. Ну, это практически торгово-развлекательный центр. Зашли мы в какой-то потрясающий магазин колготочек, чулочков, носочков и гетр. Вот мы оторвались там!
Перед отправлением поезда запаслись обедом в виде о-бенто. Брали максимально простое и понятное. Никаких маринованных овощей! Выбрали рис с рыбкой, завернутый в виноградные листья. Безумно вкусно.
Добравшись до станции Одавара и еще раз полюбовавшись в пути видом Фудзи, по наводке моей путеводной тетрадки отправились в информационный центр. Там по-русски сказали: «Очень красивые, пошли, пошли», снабдив, однако, всем необходимым. Друзья мои, берите проездной для Хаконе и Овакудани! Даже если едете на 1 день. Окупается очень быстро.
Мы его, однако, не взяли (чего уж там, на 1 день всего едем, подумали мы) и побежали к платформе с отправляющейся электричкой. Надпись гласила: Одавара — Хаконе-юмото. И мы уже заскочили, когда нас чуть ли не за шкирку вытащил служащий, и электричка умчалась. В непонятках мы взирали на него, а он — на соседнюю платформу. Типа, девочки, вам — туда! Поблагодарив японца, мы, уже в своей электричке, отправились навстречу джунглям. А это действительно напоминало джунгли. Вагончик (всего их было два) по узкой дорожке катился над пропастями, в туннелях, в окружении покрасневшего леса, изредка заезжая в тупички, чтобы разминуться со встречным вагончиком. Добрались, выгрузились, подошли к автоматам. Боже мой! Автоматы в токийском метро — фигня по сравнению с этими. Здесь не то чтобы не было английского — здесь вообще надписей не было. С испуганными глазами мы подошли к служащему и, махнув ресницами, сказали: «М-м-м!» — типа «Хе-е-е-е-елп...» Он нас понял и купил гайдзинкам неразумным билетики.
Под углом в 30-40 градусов по канатной дороге тянулся состав. Внутри он состоял из лесенок, чтобы пассажиры стояли прямо. Ехать оказалось секунд 20 (и за что было платить 80 йен?). Поскольку вагончик неспроста ехал в горку, нам тоже пришлось ехать в горку. Сумки на колесиках тянули нас обратно к Хаконе-гора, но упорство победило. Понять в этих узеньких улочках, куда двигаться к отелю, было проблематично, и мы поймали старушек. Те английским явно не владели, а потому, шумно что-то обсудив, нашли мужчину, который владел. Он и показал нам в соседний поворот. В отеле с английским тоже было тяжко. Но на базовом уровне все общались. Мне вообще порой казалось, что мы были единственными иностранцами в этом месте.
Номер наш был в японском стиле. Вернее, почти в японском стиле. Просторная комната была визуально разделена на 2 части. Первая — прихожка, санузел и стол — в европейском стиле, здесь все как всегда: кресла, столики. А вот вторая — на небольшом возвышении и полностью покрытая татами. Посередине — низенький столик и чайный набор. В шкафу — футоны. За раздвигающимися шторками-дверцами — балкон с шикарным видом. Служащая показала нам, как правильно раскладывать футон, и удалилась. Визжа от восторга, мы облазили все уголки номера, выпили чаю и вдоволь нафоткались в юкатах (ну, у каждого гайдзина должны быть такие «японские» фотографии из Японии«).
А вот с ужином вышла заморочка. Заранее трапезу мы не заказывали и, когда спустились в ресторан, нас отвели к стойке регистрации. Японец английского не знал. А потому через гугл переводчик пытался донести до нас фразы «Ужина нет», «Только по брони», «Сегодня много заказов», «Мне очень жаль», «Рядом — супермаркет». Ну мы не огорчились и потопали на улицу. А видок у нас был тот еще! В отельных накидках, гольфах и коротких юбках мы штурмовали уже знакомую нам сеть «Севен илевен». Онигирьки были вкусными.
А после... о да! Горячие источники! В коридорах гостиницы разыскивали мы их недолго и по наводке того же администратора отправились за красную ширмочку. Тапки оставили в полочке, ключик и юкаты положили в корзиночку, взяли маленькое полотенце и отправились изучать. Надо сказать, что мы зашли следом за взрослой японкой. Увидев нас, женщина (уже почти раздевшаяся) быстро собралась и ушла обратно.
В аниме мы видели, как маленькие полотенца героини кладут на голову. Мы сделали так же. Входим, а никто так больше не делает. Сняли. Потом, правда, зашла бабушка с полотенцем на голове, и я успокоилась. На маленьких низеньких табуреточках мы присели к маленьким кранчикам с душевой насадкой и, как читали в инструкциях, вымылись, намазались масочками (рядом с кранчиками были контейнеры с косметикой — скрабы, пилинги, масочки, шампуни). А после — онсен! Уф... Собравшись с силами, погрузились в горячую воду. Надо сказать, я думала, будет хуже. В смысле — намного горячее, но ничего, выдержать можно и очень даже приятно. Так расслабляет... В соседней бадье вода была еще горячее (+58 градусов) и шла прямо из источников, отчего бурлила. Залезли и туда. Сидишь ты в такой вот кастрюле, пахнешь яйцами, а вокруг все кипит. Чувствуешь себя курицей в бульоне. Долго просидеть мы не могли и через 10 минут выпрыгнули наружу. В предбаннике тоже можно было испытать на себе все прелести японской косметики — различные кремы стояли рядом с зеркалами. Кстати, после японских шампуней волосы блестят, легко укладываются и долго остаются чистыми.
Уже на выходе мы добили себя релаксацией на массажерах. Еще можно было смерить давление.
Заснули на футонах только так. Перед сном посмотрели «Наруто» по ТВ. Это была какая-то странная серия. Главный герой боролся с кенгуру и вороной. По-моему, мне снился Наруто...
Долина кипения
Встали рано, в 7 утра. И это было правильно, потому что, позавтракав и оставив вещи в гостинице, мы побежали штурмовать Овакудани — долину кипения.
Сначала предстояло доехать до станции Саунзан. Там следовало пересесть на фуникулер. Стоит это развлечение немало, да и автоматы...
Пускают в вагончики ограниченно, поэтому у входа скопилась небольшая очередь. И мы поехали! Сначала немного напрягало, что вагончики, которые едут навстречу, пустые, но после того, как фуникулер взлетает над пропастью, ничего уже не волнует. Японцы повторяли «Ваааа, сугооооой!», а я, хихикая, вглядывалась вниз. Все желтое, серое, все кипит, внизу расположен небольшой серный заводик, и можно разглядеть несколько мутных ручейков с серой.
Следующая остановка фуникулера — долина кипения Овакудани. Здесь нужно сделать остановку. Во-первых, для того, чтобы пересесть в другой фуникулер, а во-вторых, для того, чтобы побродить по этой самой долине кипения — вулканически активной области.
Овакудани встретил нас безумным ветром и низкими температурами. С утра... Глядя в небо, я радовалась, что сегодня тепло и ясно, и, может быть, удастся полюбоваться Фудзи-сан. Но на верху стало понятно, что погода в горах ох как различна. Поскольку вышли мы в легких курточках, то ни шапок, ни кофт теплых не взяли. В качестве утеплителя был использован шарфик. Замотавшись в стиле «деревенская девушка», я оглянулась на Иришу. Она-то вообще без средств защиты от холода оказалась. Пришлось идти в сувенирку. Там мы долго выбирали между шапочками с пандой и с лягушкой. Выбрали панду. В таком фриковском виде мы и отправились покорять вершины.
Далеко идти не пришлось. Следуя за желтыми панамками, то есть за школьниками, мы выбрались на тропинку. В толпе и в дыму продвигались вперед. Время от времени встречались таблички с надписью «Долго не задерживаться, опасно для здоровья». Добрались мы до будочки с яйцами. Варят их в серной воде, отчего они чернеют и, по преданию, прибавляют по 7 лет жизни вкусившему. Я поняла, почему они пользуются такой популярностью у туристов. Дело даже не в том, что они черные или полезные, просто они теплые! И это главное их достоинство. Продаются в упаковке по 5 штук и по вкусу ничем не отличаются от обычных яиц.
В районе сильно пахло серой, была плохая видимость, и мы сбежали в теплые кабинки фуникулера. Путь наш лежал к горному озеру Аси. Туристические кораблики отходят каждые 40 минут, так что мы побежали быстрее к кассам. До отправления очередного рейса оставалось 2 минуты. Ух, как мы бежали! Запрыгнув на борт, Ириша и выдала: «А зачем нам плыть по озеру?»
Мест для сидения почти не было, весь корабль был набит туристами. Чтобы посмотреть на горные виды, я стояла в коридоре и сквозь стекло наблюдала за пейзажем. То ли запыхались мы, пока бежали, то ли впечатления от долины кипения еще будоражили разум, но особого удовольствия от прогулки я не испытала. Была это скорее финальная точка нашего забега. Согревшись теплым чаем и остатками яиц, мы расслабились и молча наблюдали, как шхуна проплывает знаменитые тории в воде, подножие Фудзи, которую из-за 100%-ной облачности видно не было, и маленькие городки типа Мото-Хаконе. Берега озера Аси были усеяны отелями и пушистым лесом.
Спустя 40 минут кораблик наш причалил к берегу, и только тут мы смогли насладиться его европейским обрамлением. Согревшись в магазине, повернули обратно к фуникулерам. В кабинке мы оказались только вдвоем, поэтому прыгали, как обезьянки, от вида к виду, фотографируясь на фоне. Нам предстояла долгая дорога до Токио.
Ехали на автомате. Несколько пересадок — и вот мы забираем вещи в гостинице, покупаем билет до Одавары, наблюдаем гигантскую очередь туристов, которые как раз доехали в Хаконе, чтобы посмотреть на Овакудани, радуемся, что успели раньше, ждем в Одаваре минут 40 до нашего синкансена (можно, конечно, и на электричке, но мы так вымотались...), пересадки, пересадки — и вот мы в полном вагоне метро подъезжаем к станции Сибуя. Здесь расположен самый большой и многолюдный перекресток в мире. Взгляд в карту в тетрадке — и даже масса людей, одновременно переходящих дорогу, показалась не страшной.
Заселились мы в приличный по размерам номер. Один минус — курящий. В ванной была надпись «Дорогие гости, если вы не можете разобраться с техникой, пригласите служащего, он все покажет».
Иришечка моя простыла на сегодняшнем ветру и к вечеру совсем захворала, так что вечерний шопинг был отменен. Вместо этого две гайдзинки отправились на поиски ужина и аптеки. Если первое найти не так сложно, то как быть со вторым в незнакомой стране, мы совсем не знали. Чудом обнаружили на улице какие-то коробки и марлевые повязки. Интуиция подсказала, что это и есть то самое! Другой вопрос: как в этом многообразии коробочек найти что-то нужное, полезное и безопасное?
Смотрели по международным маркам — ничего не нашли. Смотрели по картинкам — тоже никаких опознавательных знаков. Тогда Ириша достала разговорник, подошла к продавцу и сказала: «Кашель!» Нас поняли, вручили микстурку и пожелали не болеть.
Фрики Хараджуку и бешеный шопинг
Поскольку в первый заход на Хараджуку фриков нам обнаружить не удалось, то последний день решено было посвятить отдыху в районе Сибуя.

От нашего отеля до Йо-Йоги парка можно было дойти пешочком, так мы и сделали. В этот день я старалась максимально ловить все впечатления и эмоции. Вот пальмы у дороги растут, вот бизнесмен в бейсбол играет в обеденный перерыв, вот по линейке с метровой лентой и мелком в руках рабочие чертят разметку на стоянке...
Йо-йоги парк — традиционный городской оазис из зелени. По японским традициям в центре обязателен прудик. В середине ноября парк был покрыт золотой листвой. На ветках пожелтевшей сакуры сидели вороны. Причем японские вороны каркают не как наши. Они как будто смеются: «Ха-ха-ха». Ириша купила рисовую лепешку (говорит, очень вкусно вместе с соусом), и мы присели на лавочку около фонтана. Это был день отдыха после предыдущих забегов. Хоть задачи «убить себя в путешествии» не стояло, но за предыдущие дни мы утомились, а потому позволили себе спокойно полежать на листве, передразнивать воронов и фотографировать всех пришедших в парк. Было субботнее утро, и на полянках собралось достаточно много людей. Кто-то спал под сенью деревьев, наматывая круги, тренировались пожилые спортсмены, в углу репетировал школьный оркестр, девочка вызывала духов, стуча по земле кулачком, группа молодых людей медитировала, а из глубин парка доносились реплики из спектакля.
При входе в парк висит табличка: что можно делать, а что нельзя. Например, можно отдыхать, нельзя кататься на велосипеде. Некоторые картинки, правда, были заклеены за ненадобностью. Так, с недавних пор разрешено было играть в бадминтон и (!) приставать к дедушкам.
Милость не коснулась домашних животных. Они как были под особым контролем, так снисхождения и не получили. В парке можно гулять с собаками на поводке, а если вы желаете снять ограничитель, то пожалуйте на специально отведенную площадку.
За железной сеткой — три помещения: «для собак больше 10 кг, для собак меньше 10 кг и еще один, маленький, для собак меньше 5 кг. Ириша, округлив глаза, прокомментировала: «Для крысок, что ли?»
Крыски долго не появлялись, но потом к оградке привели двух мелких собачек.
Вдалеке прогуливалась пара, а на руках у них сидело очень странное животное, издалека напоминавшее лисицу. Потом в Интернете я вычитала, что это был Фенек.
Ну а нам пора было на охоту за фриками. На перекрестке между Хараджуку и оживленной магистралью я караулила их. Фотоаппарат не успевал фокусироваться. Готи-лолиты, лолиты, ведьмы с синими волосами и просто странные девочки и мальчики заполонили улицу.
Рассказывать об этом бесполезно — лучше смотреть фотографии. Мы даже зашли в один лолитовский магазинчик в стиле рок. Присматривали ошейники с шипами, галстуки, бантики и колоду игральных карт с кроликами. От магазина к магазину мы вновь попали на Сибуя. Давненько мы мечтали попробовать сябу-сябу, а тут (так удачно!) сябу-сябушная оказалась прямо в нашем отеле. Сябу-сябу — это тонко нарезанное мясо и овощи. Но обо всем по порядку. Официант проводил нас к столику с кастрюлькой посередине и включил нагревающее устройство под столом.
В меню мы выбрали вариант «Все, что вы сможете съесть». Девушка в кимоно принесла большой поднос с мясом, большие палочки к нему и тарелку с овощами. Кроме зеленого салата там лежали грибы, по виду напоминавшие поганки, стеклянная лапша и лук.
Я решила проявить чудеса техники и ловко, как знаток дела (ага, читала ведь...), подхватила большими палочками длинный кусок мяса и опустила его в кипящую воду. «Несколько секунд», — писали в Интернете. Но на вид мясо было сырым, поэтому я повазякала его в кастрюльке еще и затем опустила кусок в соус (сырое яйцо со специями). Безумно вкусно! Только вот беда: нам что, каждую поганочку так возякать?
«Сумимасен!» — проскулили мы, и официантка подбежала, дабы загрузить в кастрюльку всю порцию овощей и несколько кусков мяса.
Когда подносик закончился, японка принесла нам второй. Но больше опять же не влезло. Это был самый вкусный и самый дорогой наш ужин. По 5000 на человека (в йенах, разумеется).
После Ириша пошла спать, а я — обратно шопоголить. Заглянула в здание крупного торгового центра «Сибуя 109». Торговые центры в Токио похожи на Московские, только они намного концентрированнее, туже и громче. В узких проходах тебя отовсюду зазывают примерить платьишко. К концу вечера я уже мысленно умоляла: «Не пищите». Потому что голоса у японок специфические, в моде тонкие высокие, немного детские интонации. Конец фразы девушки обычно тянут «О кяку-самаааааааааааааааааааааа» (уважаемый господин клиент). Чем дольше тянут, тем, видимо, вежливее. Здесь иностранке никто не удивлялся, а в некоторых точках продавцы — заезжие блондинки.
Вернувшись в номер, Маша вырубилась, предварительно упаковав чемодан (еле-еле).
Утро началось рано. Не успев позавтракать, я уже катила свой черный чемоданчик по опустевшему перекрестку Сибуя. После бурной субботней ночи на улице валялся мусор. Однако прямо за мной ехала машина с рабочими, которая этот мусор собирала.
Нарита-экспресс прибыл вовремя. На стойке регистрации уже начался прием пассажиров. Впервые за время путешествия я увидела так много русских. Теперь я поняла, как представляют наших сограждан за рубежом. Вокруг были взрослые толстые лысые мужики, которые в самолете, сразу после взлета, все как по команде сняли ботинки и заказали спиртное.
А потом было весело. Загрузившись в Москве в самолет до Екатеринбурга, я заснула и проспала взлет. Очнулась, только когда стюардесса растолкала меня со словами «Обед!» Выслушав фразу, я вырубилась снова.